Чёрная зима превращает почву в камень: это испытание сада, способное изменить весенний итог

Промерзание почвы зимой угрожает корням садовых культур — Антонов сад

Почва зимой уходит в минус, вода в ее порах превращается в лед, а земля словно "каменеет". Для одних садоводов это повод порадоваться — кажется, что мороз разом решит проблему вредителей. Для растений же промерзание нередко становится испытанием, особенно в бесснежные зимы. Как устроен этот процесс и что может сделать владелец сада, чтобы помочь деревьям и кустарникам пережить холодный сезон, разбираемся подробнее. Об этом пишет издание "Антонов сад".

Что происходит с почвой при промерзании

Зимнее промерзание почвы для большинства регионов России — нормальное сезонное явление. Почвенная влага переходит в лед, грунт становится твердым и теряет привычную рыхлость, иногда почти превращается в монолит. В таком состоянии он хуже пропускает воздух и воду, а корни растений оказываются как бы в "бетонном" блоке.

Само по себе промерзание не опасно, если структура грунта изначально была хорошей: в почве достаточно органики, есть поры и ходики дождевых червей, используются мульча и разумная обработка. В таком случае весной земля быстрее оттаивает, микрофлора оживает, и сад плавно входит в новый сезон. Гораздо хуже, когда почву годами уплотняли тяжелой техникой, перекопкой "вплотную" или неправильным поливом: промерзший плотный слой затем медленно прогревается и плохо дышит.

Садоводы часто рассчитывают, что мороз выведет из строя зимующих вредителей. Действительно, часть насекомых и их личинок в промерзшей земле гибнет, особенно если нет снежного покрова. Но одновременно страдают полезные организмы: почвенные микроорганизмы, хищные клещи, дождевые черви, насекомые-опылители, зимующие на стадии куколки или яйца. В результате баланс в экосистеме нарушается, и уже следующей весной сад может столкнуться с новыми проблемами.

Скорость и глубина промерзания зависят от нескольких факторов. Влияет температура воздуха, количество осадков, мощность снежного покрова, влажность грунта и рельеф участка. На юге страны средняя глубина промерзания редко превышает 20-40 см, тогда как в Сибири грунт может уходить в минус на 200-250 см. При этом период сезонного промерзания варьируется от 1-2 месяцев до полугода и дольше, в зависимости от климата конкретного региона.

Особенно опасна ситуация, когда морозы наступают при отсутствии снега. Снег работает как натуральное "одеяло" для грунта, он удерживает тепло, которое идет из нижних слоев почвы, и защищает корневую систему. Если же снежного покрова нет или он слишком тонкий, холод проникает глубже, промерзает зона, где расположены корни садовых культур, и растения начинают страдать.

Как мороз влияет на корни и разные типы почв

Надземная часть деревьев и кустарников осенью постепенно готовится к зиме. Побеги проходят закаливание, ткани уплотняются, и к моменту устойчивых морозов растения достигают характерной для вида морозостойкости. Для плодовых деревьев крона нередко выдерживает понижение температуры до -35…-40 °С, если растения здоровы и правильно подготовлены к зиме.

Корни ведут себя иначе. У корневой системы нет полноценного периода покоя — она функционирует круглый год, просто зимой активность заметно снижается. При этом корни не проходят такой же закалки, как ветви, и обычно менее устойчивы к низким температурам. У клоновых подвоев яблони, по данным специалистов, корни начинают страдать уже при -10…-16 °С, тогда как надземная часть того же дерева спокойно переносит гораздо больший минус.

Интересно, что корни в верхнем, пахотном слое нередко оказываются более устойчивыми к морозам, чем находящиеся глубже. Разница в критической температуре может доходить до 10 °С: в слое, который регулярно рыхлят, корни выдерживают около -15…-17 °С, тогда как на глубине 35-50 см повреждаются уже при -5…-7 °С. Это связано с тем, что верхний слой лучше аэрирован, там больше органики и работает мульча, а внизу грунт часто плотнее и влажнее.

Большую роль играет и механический состав почвы. Песчаные и супесчаные участки, где мало органики и влаги, остывают быстрее и промерзают глубже. Плотные, но сухие грунты тоже уходят в минус на значительную глубину. А вот структурные, рыхлые, богатые перегноем почвы с умеренным увлажнением охлаждаются медленнее. Там, где садовод регулярно вносит компост, мульчирует грядки и приствольные круги, использует органические удобрения, промерзание идет более мягко.

Если почва остается без снежного покрова, при температуре -16 °С на поверхности уже на глубине около 40 см можно получить -10 °С. Для многих садовых культур это критичный уровень. При полном вымерзании корней в первую половину вегетации дерево еще может выглядеть живым: за счет запасов влаги и питательных веществ оно трогается в рост, иногда даже зацветает. Но затем без видимых причин резко засыхает. Частичные повреждения отражаются мягче: ухудшается рост, мельчают листья, осыпаются завязи, снижается общий иммунитет растения.

Практические способы защитить сад от промерзания почвы

Главная задача садовода в морозную и особенно бесснежную зиму — сохранить тепло, которое идет от почвы, и защитить корневую систему. Для этого используют разные типы укрытий: от простого окучивания землей до сложных воздушно-сухих конструкций с каркасом, агроволокном и дополнительной теплоизоляцией.

Окучивание — один из самых доступных способов защитить основание кустарников и приствольную часть многолетников. Слой рыхлой земли высотой 10-15 см, подсыпанный к основанию куста, помогает поддерживать более стабильную температуру в зоне корневой шейки и сохраняет почки, расположенные на уровне почвы. Этот прием хорошо подходит для многих декоративных культур: гортензий, клематисов, пионов, а также для примул, гейхер и растений с поверхностными корневищами.

Однако этот метод нельзя считать универсальным. В регионах с континентальным климатом и устойчивыми морозами окучивание проводят уже после легкого промерзания почвы, чтобы земля не осела и не размокла во время оттепелей. В зонах с частыми зимними дождями и чередованием плюса и минуса окучивание определенных культур может привести к подопреванию корневой шейки. В таких условиях садоводы сначала подсыпают слой крупного песка, а уже на него кладут землю — так удается уменьшить риск вымокания.

Важно помнить: окучивание стволов плодовых деревьев может принести больше вреда, чем пользы. Избыточное переувлажнение и ледяные "воронки" вокруг штамба приводят к кольцевым повреждениям коры, через которые легко проникают возбудители болезней. Лучше сосредоточиться на защите корней в проекции кроны и на правильной организации дренажа.

Еще один ключевой прием — мульчирование. Слой рыхлых материалов с низкой теплопроводностью (торф, компост, перегной, опилки, сухие листья, измельченная солома) уменьшает теплопотери и защищает корневую систему от резких перепадов температуры. Мульчировать можно почти все садовые растения: многолетники с поверхностными корнями, луковичные культуры, ягодники, озимый чеснок. Для него особенно важно укрыть верхний слой почвы, чтобы корни не оказались на голом, промерзшем грунте.

Декоративные культуры с жесткими побегами и листьями иногда защищают радикальным способом: надземную часть обрезают, а обрезки рыхло раскладывают поверх посадок. Такой прием хорошо работает в цветниках с астильбой, роджерсией, волжанкой. Высохшие соцветия гортензии тоже могут послужить естественным укрытием для луковичных, если их аккуратно уложить поверх грядки.

Отдельная задача — защита теплолюбивых культур: крупнолистной гортензии, буддлеи Давида, плетистых роз. Для них обычно делают воздушно-сухое укрытие. Побеги осторожно пригибают к земле до устойчивых морозов, пока древесина не стала хрупкой, удаляют листья и сорняки под кустом, окучивают или мульчируют приствольный круг. Сверху устанавливают каркас из дуг, реек или коробов, на который кладут несколько слоев нетканого материала. В роли дополнительного утеплителя иногда используют ткань, рубероид, поликарбонат — главное, чтобы ветви не соприкасались с укрывным материалом.

В снежную зиму такого укрытия обычно достаточно. Но если прогноз обещает длительные морозы без снега, под каркас дополнительно засыпают сухие листья, древесную стружку или опилки. Сверху кладут изоляционный материал от влаги и надежно фиксируют его по краям. При этом важно оставить отверстия для проветривания на случай оттепели — иначе под укрытием может накопиться конденсат, а при потеплении начнется подгнивание.

Сравнение разных способов защиты корней от промерзания

В арсенале садовода немало приемов, помогающих пережить зимнее промерзание почвы. У каждого метода есть свои задачи, сильные стороны и ограничения, и выбирать их полезно с учетом конкретной культуры, типа грунта и климата.

Окучивание рыхлой почвой эффективно, когда нужно быстро поднять температуру в зоне корневой шейки и защитить поверхностные почки. Этот вариант почти не требует затрат: достаточно садового инвентаря и имеющейся земли. Но в регионах с частыми оттепелями окучивание влажных участков может привести к выпреванию, особенно если используется тяжелый, плохо дренированный грунт.

Мульчирование органическими материалами — более мягкий способ. Слой торфа, компоста, опилок или листьев не только утепляет почву, но и улучшает ее структуру, способствует развитию полезной микрофлоры, увеличивает содержание гумуса. Мульчу легко подсыпать в приствольные круги, вокруг кустарников и в грядки с земляникой, овощами и пряными травами. Важно лишь подбирать материал, подходящий под конкретную культуру, и следить за толщиной слоя.

Воздушно-сухое укрытие на каркасе — наиболее трудоемкий вариант, но он дает максимальную защиту теплолюбивым растениям, которые в обычных условиях зимовали бы плохо. Каркас позволяет удерживать сухой воздух вокруг побегов, а слой агроволокна и дополнительный утеплитель уменьшают глубину промерзания почвы под кустом. Такой способ особенно уместен для роз, теплолюбивых кустарников и садовых лиан в средней полосе.

Для ягодников и земляники часто комбинируют методы: сначала землю под кустами рыхлят и слегка окучивают, затем добавляют мульчу из торфа, компоста, сена, соломы или листьев. Дополнительно можно использовать еловый лапник или обрезанные побеги кустарников как каркас, на который укладывают листья. В итоге корневая система и цветковые почки оказываются под надежным слоем утеплителя.

Плюсы и минусы популярных укрытий

Чтобы проще ориентироваться в выборе подходящего способа, удобно заранее представить, какие достоинства и недостатки у разных видов защиты.

Окучивание почвой:

Плюсы: простота выполнения, минимум затрат, доступность даже на небольших участках; удобно для декоративных кустарников и многолетников.
Минусы: при неустойчивой влажной погоде и частых оттепелях есть риск подопревания корневой шейки; не подходит для стволов плодовых деревьев и культур, чувствительных к переувлажнению.

Мульча из органических материалов:

Плюсы: одновременно утепляет, сохраняет влагу, улучшает структуру грунта и повышает плодородие; подходит для приствольных кругов, грядок с овощами, земляники, луковичных.
Минусы: требует аккуратности в выборе толщины слоя и материала, в слишком влажных местах может слеживаться; важно отодвигать мульчу от штамба, чтобы кора не выпревала.

Воздушно-сухое укрытие на каркасе:

Плюсы: обеспечивает максимальную защиту теплолюбивых культур, позволяет контролировать влажность и температурный режим вокруг растения; помогает сохранить даже чувствительные побеги.
Минусы: более трудоемко, требует материалов (дуги, короб, нетканое полотно, утеплитель), важно предусмотреть проветривание, чтобы избежать подгнивания в оттепели.

Использование листового опада и лапника:

Плюсы: доступные "натуральные" материалы, которыми легко укрыть теплолюбивые многолетники, землянику, ягодники; крупные листья клена, дуба, каштана хорошо держат воздух и защищают грунт.
Минусы: при сильном ветре их нужно дополнительно фиксировать; на сырых участках опавшие листья могут слеживаться, поэтому иногда комбинируют их с лапником или легкой мульчей.

Советы по подготовке сада к зимнему промерзанию почвы

Чтобы промерзание почвы не превратилось в испытание для сада, полезно действовать поэтапно и учитывать тип грунта, рельеф и ассортимент культур на участке.

Оцените особенности участка. Обратите внимание, где застаивается вода, есть ли низины вокруг штамбов, как устроены приствольные круги. При необходимости заранее сделайте водоотводные канавки и разровняйте валики, которые летом служили для полива. Земля, промерзшая до снегопадов, плохо пропускает воду, и при оттепелях вокруг стволов могут образоваться ледяные "воронки", травмирующие кору.
Подготовьте почву и корневую зону. Легко разрыхлите приствольные круги, удалите сорняки, при необходимости внесите компост или перегной. Для земляники особенно важно обеспечить рыхлую структуру грунта: кусты слегка окучивают почти до сердечка и формируют аккуратные холмики.
Подберите подходящую мульчу. Для ягодников, земляники, декоративных многолетников и луковичных растений хорошо работают торф, компост, перепревшие опилки, сено или солома. Толщина слоя должна быть не менее 10 см в проекции кроны, чтобы защитить основную массу корней. При мульчировании плодовых деревьев обязательно отодвиньте материал от штамба.
Укройте самые уязвимые культуры. Озимый чеснок, посадки земляники, растения с поверхностной корневой системой закрывают в первую очередь. Садовые лианы — виноград, актинидию, клематисы, цветущие на побегах прошлого года, снимают с опор, укладывают на подложку из досок или рубероида, чтобы изолировать от сырой земли, обкладывают лапником и засыпают сухими листьями.
Организуйте каркасные укрытия для теплолюбивых растений. Плетистые розы, крупнолистные гортензии, буддлею Давида пригибают до морозов, очищают от листьев, окучивают или мульчируют основание куста, затем накрывают каркасом с несколькими слоями нетканого материала. При угрозе длительных морозов без снега внутрь добавляют сухие листья или опилки.
Следите за погодой в течение зимы. Опасность для растений представляют не только устойчивые морозы, но и резкие оттепели. При потеплении важно обеспечить проветривание под каркасными укрытиями, а при возврате холодов — восстановить утепление. По мере выпадения снега его можно слегка набрасывать на укрытия, усиливая теплоизоляцию.